קיץ לחקור את התרבות והמראות של לדאק

חפש למעלה"איך מגיעים ללדאק," ובדרך כלל יינתנו לך שתי אפשרויות: טיסה מהירה מדלהי, או מסע יבשתי ארוך יותר מנאלי, בהימאצ'ל פראדש, אוסרינגאר, בירת קשמיר. נסיעה לשטח הטיבטי הגבוה, תרבותית ואתנית בצפון הודו הרחוקה היא תמיד הרפתקה, אבל במאה ה-21, זה לא חייב להיות קשה עד כאב. זאת, אלא אם כן תבחרו לנסוע באוטובוסים מקומיים כל הדרך מקטמנדו, בירת נפאל, 1,300 מייל מזרחה. כמו שעשיתי.

המסע המשובש, הלוהט, אך מעורר השתאות ביופיו, בן שבוע, היה הקדמה לקיץ בלתי נשכח בלדאך. אני ובן זוגי הנפאלי נסענו מביתנו בגבעות נפאל, לאורך כבישי הקיץ הלוהטים של אוטר פראדש, דרך דלהי בקהותה שלפני המונסון, למעלה דרך הגבעות המכוסות פרדס של הימאצ'ל פראדש, ומעבר ל"אחרת ” צד ההימלאיה, עד לקצה הרמה הטיבטית.

המסע בן 293 קילומטרים בין מנאלי, למרגלות ההימלאיה ההודית, לבין לה, בירת לדאק, נחשב לעתים קרובות לאחד מטיולי הכביש הגדולים בעולם. הוא משאיר מאחור את הגבעות הירוקות, הלחות והפוריות של הימאצ'ל פראדש וחוצה אל צל הגשם של הרי ההימלאיה, חוצה מעברי הרים בגובה של יותר מ-16,000 רגל. מסע זה יכול להתבצע רק בין יוני לספטמבר. היינונוסע בתחילת יוני, עדיין בתחילת העונה, ומה שנמכר כמסע של 16 שעות בסופו של דבר היה יותר כמו 22. שלג מתמשך והפשרת שלג בכבישים האטו אותנו משמעותית. באחד הפאסים נסעה שיירת המיני-אוטובוס שלנו במנהרות פתוחות של שלג שרק כמה שעות קודם לכן גרו הצידה.

אחד היתרונות העיקריים של נסיעה בנתיב היבשתי ללדאק במקום לטוס הוא שההתאקלמות לגובה של 11,482 רגל של לה היא קצת יותר קלה. כאשר טסים מדלהי, שנמצאת רק 700 רגל מעל פני הים, הקפיצה העצומה ל-Ladak בגובה רב יכולה להיות מאתגרת. מומלצת מנוחה של מספר ימים לאחר ההגעה. נסיעה יבשתית אינה ערובה לכך שלא תסבלו ממחלת גבהים, אבל הסיכוי קטן יותר. העיירה מנאלי נמצאת כבר בגובה 6725 רגל, כך שהלכת בדרך זו מאפשרת התאקלמות עדינה יותר.

למרות זאת, לקחתי את זה בקלות את הימים הראשונים שלי בלה. לא מיהרתי, כי תכננתי לבלות שם את הקיץ, לחקור את המנזרים, ההרים ומסלולי הטרקים. אבל, בראש ובראשונה, הנהרות.

רפטינג בנהר זנסקר

בן זוגי היה מדריך רפטינג מנוסה במים לבנים וכבר מזמן תכנן לעבוד בלדאק במהלך הקיץ, במהלך עונת החוץ של נפאל. החלטתי לתייג. בזמן שישנתי מחוץ למסע והתאוששתי מכאב ראש שאולי נגרם מגובה, אולי היה תשישות, הוא התחיל לעבודעל נהר זנסקר.

רוב טיולי הרפטינג במים הלבנים בלאדאק יוצאים ממחנות בנימו, כפר על מפגש הנהרות זנסקר ואינדוס. נתיבי המים האגדיים האלה של דרום אסיה מתחילים גבוה בטיבט והם כל כך קרים עד שנפילה מרפסודה למים האפורים המכוסים סחי עלולה להיות סכנת חיים. בקיץ, טמפרטורת המים מגיעה רק לכ-40 מעלות F. בחורף, ה-Zanskar קופא לחלוטין, והמקומיים משתמשים בו כדרך נוספת דרך ההרים.

לאחר שעברה הסבה לרפטינג במים לבנים, מצאתי שהחוויה בלאדאק שונה מאוד ממה שהתרגלתי אליה בנפאל. בתור התחלה, היה חיוני ללבוש חליפות צלילה, אפילו רק כדי להגן מפני הריסוס. וגם, המדריכים הגיבו במהירות וברצינות אם מישהו נפל למים.

בהצצה ראשונה, הנוף של לדאק הוא סלע חום עקר מאובק. הנהרות הם באותו צבע בוצי אפור-חום בקיץ. אבל ההרים זורמים בתפרים של סגול שזיף ותכלת דהויה, תוצאה של מרבצי המינרלים בסלע. כפרים קטנים, לרוב במרכזם של מנזר בודהיסטי או סטופה, מוקפים בשדות ירוקים המושקים במי נהר. מהנהר, כשמסתכלים למעלה אל קירות הקניון הירוקים, הסגולים, הכתומים והאפורים, עם הפסגות המחודדות המושלגות נראות מסביב לעיקול, קל לשכוח שרפטינג הוא לא רק שייט בסירה נופית. כלומר, עד שהמדריך שלך צועק, "מסביב לעיקול הבא, יש מהר מאוד גדול. לחתור חזק! ואם הרפסודה תתהפך, אל תיבהל".

למרות שהכרתי היטב את המסע שנמשך 17 קילומטרים בנהר בין צ'ילינג לנימו לאחר כמה טיולים של חצי יום, לא רציתי לבלות את כל הקיץ במחנה הרפטינג. כדי לקבל פרספקטיבה אחרת של הרי לדאק - הרחבה של רכסי ההימלאיה והקראקורם גם יחד - רציתי לטייל דרכם.

טרק קצר בגובה רב

כמה מטייליםטרק עצמאי בלאדאק, אבל בתור נוסעת סולו (עם בן זוגי עסוק על הנהר), שכרתי מדריכה צעירה דרך סוכנות טרקים לנשים בלבד. מלבד העסקת נשים מדריכות וסבלים, חברת הטרקים לנשים לדאקהי תיקח נשים לקוחות או גברים רק אם נשים בקבוצתן מתלוות אליהן. בנוסף ליצירת אווירת טיול נוחה יותר למטיילים, שכירת מדריכה אישה מאפשרת גם היכרות עם נשים מקומיות, מה שלא תמיד קל כמטייל בהודו. המדריכה שלי, צוגיאל, גדלה בעמק מרחה של לדאק, ואפילו קפצנו לכמה מקרובי משפחתה בדרך.

הטרק המפורסם ביותר של לדאק הוא הטרק של עמק מרקה בן שישה ימים בערך, אבל בחרתי במסלול קצר יותר של שלושה לילות/ארבעה ימים בפארק הלאומי חמיס. דבר נהדר בטרקים בלאדאק הוא שתוכלו ללון באירוח ביתי בכפר, שלא כמו בחלקים אחרים של ההימלאיה ההודית, בהם יש צורך בקמפינג. לילה אחד, "אירוח ביתי" היה למעשה חדר במנזר, אך בשני הלילות האחרים, הלינה הייתה בחדרי האירוח של בתי הכפר.

עם תרגום צוגיאל, שוחחתי עם המארחים שלי ולמדתי על חייהם בחלק המרוחק הזה של העולם. חייהם מוכתבים על ידי עונות השנה. הם שותלים וקוטפים יבולים בקיץ, ואז מקיים אותם בחורף הארוך והקשה. הם מקבלים את ההזדמנות להרוויח קצת כסף נוסף על ידי השכרת חדרי האירוח שלהם למטיילים בקיץ. מכיוון שמערכת האירוח בבית היא קואופרטיב ועובדת על מערכת רוטציה, כל תושבי הכפר המשתתפים מקבלים את ההזדמנות לארח מטיילים ולהרוויח כסף בדרך זו.

כל הטרק היה בגובה רב, מעל 10,000 רגל, עם מעבר גנדה לה הגבוה בגובה 15,912 רגל. חשוב לא לנסות להתאים יותר מדי ליום שבו מטיילים בגבהים האלה. בכל יום טיילתי במשך כארבע או חמש שעות, והשארתי הרבה זמן ליהנות מאוכל טעים במעונות הבית ולחקור לאט את הכפרים. עד אז התרגלתי היטב ללדאק מכיוון שהייתי שם שבועיים. אבל, פגשתי מטיילים אחרים שלא היו כאלה וסבלו מכאבי ראש קשים ובכל זאת הלכו כפול מהמרחק המומלץ בכל יום. אני בטוח שזה הדביק אותם בשלב מסוים, בדרך כלשהי.

מעגלי המנזר של לדאק

מלבד היותו יפה מטבעו, לדאק הוא גם מרתק מבחינה תרבותית. בקצה המערבי של הרמה הטיבטית, היא טיבטית מבחינה תרבותית, דתית ולשונית, אם כי עם הבדלים אזוריים. בשנת 2019, לדאק הפכה לטריטוריית איחוד של הודו, אבל היא עדיין הייתה חלק ממדינת ג'אמו וקשמיר כשביקרתי. מעמדו של לדאק כטריטוריה בעלת רוב בודהיסטי בתוך מדינה בעלת רוב מוסלמי בתוך מדינה בעלת רוב הינדי הפך אותו למעניין במיוחד. אחת הדרכים לחוות זאת היא לסייר במנזרים העתיקים הפזורים בנוף ההררי.

ביליתי שנים רבות בנסיעות בהודו והתרגלתי להופיע בתחנות אוטובוס ולהיות מסוגל להגיע לאן שרציתי ללכת. עם זאת, הטקטיקה הזו לא עובדת בלאדאק. יש כאן פחות שירותי אוטובוסים, רבים פועלים רק פעם ביום או בימים מסוימים בשבוע, והמקומות המעניינים ביותר את המטיילים אינם מחוברים היטב. גיליתי את זה כשניסיתי להגיע עם האוטובוס מנימו למנזר באלצ'י. סימנתי אוטובוס למרחקים ארוכים בדרכו לקרגיל, על הגבול עם קשמיר המנוהלת על ידי פקיסטן, אבל הורדתי בצד הכביש המהיר. זה השאיר אותי עם הליכה של שני מייל בעלייה בשמש הקופחת כדי להגיע לאלצ'י (למזלי, נזיר חולף עצר והציע לי טרמפ). כשרציתי לחזור, גיליתי שפספסתי את האוטובוס היחיד של היום שיכול להחזיר אותי לנימו, ובסופו של דבר הצלחתי למצוא קבוצת מטיילים עם רכב פרטי שיכולה להוריד אותי.

נוסעים עם תקציב מצומצם מאוד יכולים להתאים מסלול טיול באוטובוס למקומות רבים ברחבי לה, אבל הרבה יותר נוח לשכור נהג ורכב. בדרך כלל, מטיילים שוכרים נהג שייקח אותם לשני מעגלים של מנזרים: אחד ממערב ללה ואחד מזרחה. לכל אחד מהמנזרים של לדאק יש תרבות והיסטוריה ייחודית, אמנות יפהפיה, ארכיטקטורה וחפצים שמייחדים אותם. אל תטעו לחשוב שאם ראית מנזר אחד, ראית את כולם. אלא אם כן אתם במסלול צפוף מאוד, כדאי לבקר לפחות בחמישה מנזרים שונים כדי להבין טוב יותר את ההיסטוריה והתרבות הדתית של לדאק.

גולת הכותרת עבורי הייתה אלצ'י גומפה, ממערב ללה. למרות שמנזר זה הוא די בלתי ראוי לציון מבחוץ ואינו מדורג בצלע הגבעה כמו מנזרים רבים אחרים של לדאקי, הוא מכיל כמה מיצירות האמנות יוצאות הדופן והחשובות ביותר בכל לדאק. מטיילים המתעניינים באמנות והיסטוריה ייהנו במיוחד מאלצ'י, מכיוון שהוא עתיק יותר מרוב המנזרים האחרים של לדאק. ציורי הקיר המפורטים מהמאה ה-12 של בודהות, בודהיסטוות ואיקונוגרפיה בודהיסטית אחרת הם בסגנון הודי וקשמירי לחלוטין, עם מעט השפעה סינית או טיבטית.

גולת כותרת נוספת של המנזר היא Hemis, מזרחית ללה. זהו אחד המנזרים החשובים ביותר של לדאק ומקיים בקיץ פסטיבל מדהים בן שלושה ימים. נזירים מתלבשים בתלבושות ומסכות צבעוניות ומבצעים ריקודים המבוססים על סיפורי דת. מטיילים מוזמנים להשתתף, אבל זה נעשה צפוף מאוד, ויש מעט מחסה מהשמש הקשה בגובה רב. מנזר Hemis הרבה יותר שליו בחוץ בשלושת הימים האלה, ויש מוזיאון קטן במרתף.

אחרי חודשיים בלאדאק, הוויזה ההודית שלי נגמרה, וחזרתי לקטמנדו. הפעם, טסתי מלה לדלהי, טיול קל של קצת יותר משעה, ואז חזרה לנפאל. לפני שהטיסה מלה עלתה לעננים, קיבלתי הצצה אחרונה לנהר זנסקר המתפתל דרך ההרים החומים והמתעתעים, הנקודה שבה האינדוס ההיסטורי פוגש את הזנסקר, ומחנה הרפטינג בנימו. זה הרגיש מפואר לחזור לדלהי כל כך בקלות, אבל זה גם הרגיש קצת כמו רמאות. הקיץ בלאדאק היה שווה את המאמץ שנדרש כדי להגיע לשם.